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乌斯怀亚 “面向西方的海湾”看落日
http://www.chuguo.org.cn 发布日期:2011-07-02 10:05:00

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  乌斯怀亚是世界上最南的城市,也是去南极最方便的地方。这个名字在本土土著语中是“面向西方的海湾”之意,顾名思义,这里理所当然是个看落日的好地方。

  飞机缓缓下降,窗外, 火地岛白莽莽的雪山尽头冒出这个港口,这一湾就是这个世界上最南的城市—乌斯怀亚。

  记得有个社交网站上曾有个小活动,如果给你一张免费机票,你会选择去哪里?我当时填的就是乌斯怀亚。理由?从北京出发,这可能算是这个星球上最远的飞行了吧?

  这一路,从北京到深圳3个小时,香港到巴黎13个小时,巴黎到布宜诺斯艾利斯14个小时,布宜诺斯艾利斯到乌斯怀亚3个半小时,不算中间的转场、候机等等,纯飞行时间近35个小时。

  飞了这么远所看到的乌斯怀亚没有让人失望,你也确实看到了世界尽头。世界尽头的字样比比皆是, 英语是the end of the world, 西语是EL Fin Del Mundo,不时有块牌子从街旁跳将出来,为你指出作为世界尽头的这里距离其他城市的距离,仔细看看,街上居然有家号称“世界尽头中国餐厅”的餐馆,看着那歪七扭八的中文,真的感觉这里就是世界和文明的尽头了……

  世界尽头再往南呢? 在街上走着走着,路牌上突然指示:路到头了,再往前?你问我要去向何方,我指着南极的方向。来这座小城的游客大多数都是奔着南极来的。

  这里的港口有个号称南极办事处的地方,门口写着:乌斯怀亚,去往南极最主要的港口。有一个标志列出了各主要港口去南极的距离,新西兰基督城,澳洲霍巴特,智利蓬塔阿里纳斯,当然,最近的是乌斯怀亚,1000公里。由于西风带的存在,距离短非常重要,从澳洲和新西兰出发的船不仅要在大浪滔天的西风带上多被折磨近1000多公里,而且船票价格往往也更加高昂,为了省钱少受罪,很多澳新的人士也都飞到南美来坐船。

  走在主街上,到处是旅行社南极游的信息。last minute offer,最后一分钟的船票,是很多背包客在乌斯怀亚逗留的原因。他们能不能去南极取决于他们在这里是否能等到便宜船票。在乌斯怀亚的小酒馆和客栈里,大家寒暄完的第一个问题就是:等到船票了么?

  等船票,那是一种生活。

  对待船票的态度就如同你对待生命的态度。有人不惜一切代价,来这里就是为了南极,有票就走;

  有人一定要满足自己的心理价位,不然就在小镇上一直住下去;有人在等待的时候每天去跑各旅行社无数次,除此之外无心他顾;有人把自己的联系方式留给代理,转身就去登山,徒步,钓鱼,骑车……

  来自英国的理查德和朋友两个人一起来乌斯怀亚等船票。有一天理查德出城去爬山,他的朋友留了下来,中午的时候,这厮居然等到了真正的最后一分钟票,下午就以3250美元的低价上船走了。走得匆忙,只给理查德留了个信。在酒馆里碰到理查德的时候,他依然在等票,说起自己的错过,兴高采烈,竟看不出一丝遗憾。

  酒馆里的大家也都在传诵其他幸运儿或者倒霉蛋的传奇,据说有个美国佬运气极好,上午来,下午就等到票走了,当天订好的酒店都没来得及住。而有个爱尔兰人居然等了12天,后来因为签证到期不得不离境去一次智利再回来。意大利人莱奥,居然等了3天就等到了2850美元的超低价。也有像捷克人petr这样愿意出4500美元却等了10天才成行的可怜虫。像我这样,没等过船票,已经从南极回来,却又和这些家伙厮混在一起的,绝对是另类。

  其实,即使不去南极,或者等不到船票,乌斯怀亚也是值得一逛的。这个小城三面环山,一面临海,位置可谓得天独厚。你在街头闲逛,一抬头往往就是雪山。港口背后是Martial 冰川,东边是阿根廷境内的五指山,西边的雪山看起来很近,却已然在水道那头的智利境内。

  边境地带往往会看到很多申明主权的标志。在火地岛国家公园,隔着水道,此岸遍插阿根廷的蓝白蓝国旗,彼岸则是智利的蓝红星国旗。阿根廷这边还有一个小纪念品店,游客可以花上两美元在自己护照上盖个戳,偌大的阿根廷蓝白印章下是世界尽头火地岛的字样。乌斯怀亚的机场名字叫马尔维纳斯。没错,就是1982年英国和阿根廷发生马岛海战的那个马尔维纳斯,英国人管它叫福克兰群岛。阿根廷一直认为马尔维纳斯群岛是自己的,尽管输掉了战争,但他们一直没有放弃。阿根廷人认为,乌斯怀亚不仅仅是火地岛的首府,它也是马尔维纳斯群岛的首府。阿根廷的骄傲还在对最南端城市名头的维护,他们认为比乌斯怀亚更南的智利威廉港只能算军事基地,不能算城市,所以乌斯怀亚依然是世界上最南的城市。看在名字更好听的份上,我个人支持乌斯怀亚,顺便说一下,这个名字在本土土著yámana 语中是“面向西方的海湾”之意,顾名思义,这里理所当然是个看落日的好地方。

  yámana 是本地的土著,在西方人来之前是这里的主人。在这么寒冷的环境里,这个部落的人们却一直坚信自己的皮肤比动物皮毛更能有效地抵抗严寒,于是他们就裸着。在达尔文见到这个部落的时候,他曾坚信这是人类文明最低等的存在形式。当然,后来的传教士深入研究部落语言并在19世纪出版的英语—yámana 字典里确认了其语言的复杂性。如同美洲其他地方,殖民者带来的不仅是文明,还有毁灭。没有和外界接触的部落人无法抵御欧洲殖民者所携带的病毒,蜂拥而至的捕鲸人、淘金者……有四个土著人被菲茨罗伊船长绑架带回英国展出。有一个人刚到英国就病死了。在公众的批判声中,菲茨罗伊船长后来把他们又送回了火地岛。被绑架者中有一个孩子被称为jemmy button,如今在乌斯怀亚有家纪念品店就用了这个男孩的名字。后来,部落人日渐凋零,如今,最后一个活着的纯种yámana生活在Navarino岛上,这位老妇也是唯一个会 yámana语言的人。

  夏天,白天长得很,不着急等海湾的落日。可以去郊外走走。

  火地岛国家公园里有世界上最南的小火车,坐着它慢慢在原始森林里前行是来乌斯怀亚游客的最爱之一。这里曾经全是原始森林,一百多年前,阿根廷将这里列为囚犯的流放地,让他们在这里伐木。如今,经过大肆砍伐的森林留下了漫山遍野的木桩,触目惊心。好在被破坏的森林只是一小部分,雪山蓝天下,大片的原始森林依然随处可见。

  喜欢徒步的人们,可以从城里的圣马丁广场一路西去,山路蜿蜒会带你爬上小镇背靠的Martial冰川,从这里看到的城市全景和远处的比格尔海峡会美得让你忘记了旁边的冰川。

  大多数人都是飞来的,但如果你想体验公路旅行,从布宜诺斯艾利斯到乌斯怀亚也可以搭公车。仅如何搭车怎么走就够写本书的,这段路,至少要走七天。不管怎么说,这里是那条传奇3号公路的尽头。3号公路是贯穿整个美洲的泛美公路的一部分,它从布宜诺斯艾利斯出发,沿大西洋一路南下3074公里到达乌斯怀亚。对于铁杆的公路旅行爱好者来说,这样的行程才只是走了梦之旅的一半,他们会从乌斯怀亚沿40号公路北上,穿过荒野的巴塔哥尼亚高原,从内陆狂奔5100公里到最北端的玻利维亚边界,然后回布宜诺斯艾利斯。这样的旅程想想都让人心跳加速。

  就算不出城,也有不少可看的。主街出人意料地繁华,旅游纪念品店,免税店,还有数量繁多的户外用品店。值得一提的是这里户外用品的价格,一双我刚刚在北京买的,产自中国的Saloman,在这个地球最南的城市,比产地便宜一半。比北京便宜的还有TNF,Patagonia,不敢多看,不然背包就装不下了。如果因为便宜的原因,再买个包带着这些东西穿越整个地球回到它们的故乡……那可算得上一次壮丽的荒谬。

  价格之所以便宜,很大的原因是火地岛的免税政策,这里就是阿根廷的深圳,特区给了很多税收的优惠,吸引了很多的投资。值得一提的是各国在阿根廷投资的家电厂商基本都会在这里的海关特区设厂。凡是在火地岛海关特区生产的物品销往阿根廷各地均可免除关税以及其他各种税赋。此外,阿根廷政府还规定,凡是途经火地岛海关特区的物品(专指不是在该特区内生产的物品)均可免除特许权税之外的各项税赋。

  这样的优惠政策增加了当地的就业机会,吸引了很多阿根廷人来乌斯怀亚定居。在十多年之内这个原来只有1.5万人的小城迅速扩张到7万人。

  话说在这里生活也确实不赖,在酒馆里遇到的Javier就是来自潘帕斯草原小城罗萨里奥的外来人口—顺便说一句,罗萨里奥是当红球星梅西的家乡,Javier颇以此为荣。

  2004年,Javier来到这里,当时的经济危机导致阿根廷经济几乎破产,货币崩盘,乌斯怀亚算得上是个避难所。他说当时在乌斯怀亚半山腰买个大概250平米的花园海景洋房才20万美元。我赶忙问如今的价格,他说大概要40万左右,反正比北京便宜多了。他来乌斯怀亚很快就找到了工作,生产家电。他说这边工资高,税收低,买东西便宜,晴朗的夏天非常舒服。不过抱怨也是有的:由于食品大多外来,所以吃的不便宜;游客很多,适于本地人购物的地方大多要去城外;而且,冬天老下雨,阴冷的天气让他适应了好一阵子。

  让Javier推荐个餐馆,他毫不犹豫地把我指向了港口边上一家吃蟹的餐馆。蜘蛛蟹应该算是为数不多的本地食品中最能抓住游客眼球和胃口的那个招牌了。在这个看起来四处散发着上个世纪30年代气息的老餐馆里坐下来,壁炉边堆满了各种物件。墙壁上格瓦拉的画像已经有些泛黑。在靠窗的位子坐下来,窗外就是港口,里面泊着几条或从南极刚刚归来,或正准备出发的船,背景是夕阳下远处智利的雪山。就着日落、晚霞,蟹肉端了上来。

  公允地说,肉质清新甘甜 ,味道不错,但离大阪帝皇蟹的惊艳还有一段距离。今天回想起这个餐馆,留在记忆里的更多是餐馆的布置,微笑的侍者和他西班牙味道的英语,角落里的切·格瓦拉,还有窗外。

   窗外,就是港口。十多天以前,我们就从那里出发。登船之后的我们曾经兴高采烈地来到甲板上留影看雪山,满怀期待地踏上奔赴南极的旅程。如今,已经过去的这些日子如同天堂梦境一般。回来的那天晚上,船停港口,船员们已然登陆去酒吧逍遥。在甲板上,旁边几个新认识的加拿大朋友正高声谈笑。乌斯怀亚的雪山在夜幕中渐渐隐去,小城灯火辉煌。夜晚,天海之间各种几乎不真实的深蓝色浓浓地溶在一起又散开。眼前梦快要醒来,明天新朋友将各奔东西。一群中国人在凌晨三点的甲板上疯狂地又唱又跳,宛如一种告别的仪式。

  第二天的下午,告别了同船的诸位新朋故交,一个人来到港口。我们乘坐了十几天的银海阿尔伯特王子号还在那里停留。一会儿,甲板上又出现了一大堆欢乐的人群,船上喇叭里探险队长康拉德的声音在风中隐约。此情此景让人莫名感慨。呆呆地看了一阵,一声长笛,银海鸣笛启航孤帆远影。

  它消失的天际线是比格尔海峡,那里有一座号称世界尽头的灯塔。在电影《春光乍泄》里,张震最后来到了乌斯怀亚的灯塔。

  “1997年1月,我终于来到世界尽头,这里是美洲大陆南面的最后一座灯塔,再过去就是南极。突然之间我很想回家,虽然我和他们的距离很远。但那分钟,我和他们的感觉是很近的。”

摘自:出国在线   【责任编辑:Smiling】
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